那个年代排队买“年货”就得要票了，花钱还得有时间去排队。

采购“年货”的人们在菜市场里喊着、嚷着，从这头走到那头，从南边的柜台走到北边的柜台，整个菜市场内人声鼎沸，闫招娣真怕那个混凝土的大屋顶被这里面的喊叫声给掀起来。

那天早上8点多，闫招娣提着两只冻得硬邦邦的小柴鸡和两条各有一斤左右的黄花鱼回到家里，干活的三大妈看到后问问价钱，还是有些喜上眉梢的。

下午，风后的院子在阳光的照射下，温度开始回升。

“粮店来花生了，每人半斤。”院里的大妈热情地把这可靠的消息告诉每家。

花生也不是随时能买到的，只有到了过年前，凭粮本按上边的人口才能买回几斤带皮的花生和葵花籽。

花生买回家，“抠门”的老妈给她抓了一小把，然后就“藏”起来了。

三大妈说：“得到了过年那几天，放在盘里摆在桌儿上，迎接拜年的客人。”馋嘴的闫招娣即使再不高兴，也不敢多说些什么。

大哥闫解成算是个孝顺人，后来去了供销社里当干部，每逢过年过节都要从工作的地方，往家里带回一些难得的好东西。

当然她们全家会跟着沾光了！

想起这些曾经难忘的生活，闫招娣就会心一笑。

现在她们家里早就发生了翻天覆地的变化。

闫招娣也是工作了几年的人了，平时挣得钱她也不需要交到家里，花钱上比较自由。

所以，趁着年底难得机会，她要好好的消费一次。

年年过年，年年如此。

一进腊月门儿，过年的气氛就渐渐地浓了。

喝了腊八粥，做好了腊八蒜，年禧已近在眼前。院儿里的街坊们就开始准备过年了。

四合院儿里门儿对门儿，屋挨屋，一家炖肉，满院儿飘香。

过年了家家都会做好的吃，可以想象，这香味儿得多浓郁啊。

而且相互仿效、互通有无是大杂院儿的一个特点。

例如，闫家做了什么差样儿的了，就会送给邻里们尝一尝，而别人家有什么好吃的也给他家端过点儿来，多年来一直是这样。

过去那会儿生活水平相差不太大，只是人口的多少问题。

人口少、生活宽裕一些；如果家里孩子多且都很小，日子就过得紧巴点儿。

如今，就有些差距了，要说院里谁家生活水平最高。

大家伙肯定会说以前的刘竟斋家，但从他家搬走后，就是老闫家了，其次，就是傻柱家，许大茂家、葛叔平家、易忠海家、刘海中家，其他家还要再差一些。

买东西不是要票就是凭本儿。过年时拿购货本儿，每人供应2两瓜子、半斤花生，5斤富强粉，一两香油。人头份儿，大家都一样，人人平等。

在过年菜上基本套路也是一样的。

大都是蒸几锅点上红点儿的馒头、豆包、枣儿饼等，存放在室外的一个小面缸里，这样可以吃几天。

再炸点儿排叉、素丸子等。

当然炖肉和大馅儿饺子是必不可少的，另外，还有米粉肉、侉炖鱼等。

再有就是京城人喜欢吃的豆儿酱、辣菜和炒咸什。

说起豆儿酱，刘之野的大伯母每年都会做上不少，不仅过年时吃，整整一个冬天都以它作为主要菜肴，吃完了就做。

吃着也很方便，不用加热，凉着吃，就馒头、米饭，当下酒菜，味道极好。

这玩意儿做法也很简单:锅里放入水，搁上花椒、大料、葱、姜、酱油等作料，待水快开时搁上切好的猪肉皮，猪肉皮可使其凝固成冻儿。

煮至七八成熟，搁上盐、味精，再放入切成丁块儿的胡萝卜、豆腐千儿和泡好了的黄豆。

熬熟后晾凉，就凝固成冻儿了。那会儿没有冰箱，将豆儿酱放在院儿里，吃时铲一小块放入盘中，口感很好，老少咸宜。

大伯母还有一拿手菜，就是会做“辣菜”，刘之野就好这口，只要他搁家是每餐必吃，绝对开胃。

所谓辣菜，其实不是用辣椒做的。

《素食说略》上记载:“芥圪瘩即芥菜的根。切薄片，以滚水微煮放净坛中，加煮烂黄豆，生萝卜丝、酌加盐，卦严二三日，取开食之，甚辛烈。”

说得很清楚了，用水疙瘩切成薄片，煮熟后捞出放在干净的、带盖儿的容器中。

将大红色的卞萝卜擦成丝儿，盖在切好的疙瘩片上，浇上煮疙瘩的原汤，放入煮好的黄豆，盖好封严，两三天即可。

吃时辛辣钻鼻，通七窍、去燥火。若再佐以酱油、醋、点上香油，味道更佳。

老京城有个传统的名菜叫做“炒咸什”。

这个菜，是把胡萝卜腌好了的水疙瘩、青笋、豆泡儿、白豆腐干儿，此乃五种颜色，将其切成细丝儿，锅内放油，用葱、姜炝锅儿，放入这五种丝儿炒熟，搁盐味精，点上香油，再撒上炒熟了的白芝麻，炒咸什就做好了。

此菜五彩缤纷香甜爽口，色、香、味俱佳，宜凉吃。

以上这三种菜，实际上都是凉菜，是京城寻常老百姓过年餐桌上必不可少的。

(本章完)

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